Как подкислить почву

Содержание

Общая характеристика кислотности почвы

Кислотностью грунта называют его способность проявлять свойства кислот. Это понятие присуще любому виду почвенной смеси, только для каждой значение индивидуально. Характеризуется кислотность водородным показателем pH, который зависит от содержания в почве ионов водорода. Откуда они там берутся? После поливов и подкормок питательными веществами в почве начинаются химические реакции, в ходе которых происходит распад на отдельные ионы, поглощаемые потом корнями растений. С течением жизни растений кислотность грунта меняется, в результате доступность микроэлементов к корневым системам становится разной. Сколько корни получат из почвы азота, цинка, фосфора, меди, калия, бора, серы, марганца, кальция, железа или магния, напрямую зависит от уровня pH. В агротехнике приняты следующие условные обозначения:

  1. Д – максимальная доступность.
  2. НД – низкая доступность (20-30% от максимума).
  3. ДУ – уменьшаемая доступность от максимума к полной недоступности.
  4. Н – недоступность (5-10% от максимума).

Насколько растение будет потреблять полезные микроэлементы из почвы, настолько хорошим получится и урожай. Вот почему кислотности стоит уделять особенное внимание и принимать меры для восстановления нормального уровня pH (при необходимости закислить почву или наоборот известковать).

Фото: © leto.ua

Классификация грунтов по уровню pH

По степени кислотности почвы условно классифицируются следующим образом:

/> />

Уровень pH Тип почвы
до 4,0 сильнокислая
4,0-4,5 кислая
4,6-5,0 среднекислая
5,1-6,0 слабокислая
6,1-6,9 близкая к нейтральной
7 нейтральная
7,1-7,5 слабощелочная
7,6-8,0 щелочная
8,1-10 сильнощелочная

Оптимальный уровень pH для разных видов садово-огородных и комнатных растений

Прежде чем регулировать уровень кислотности на всём участке, надо разобраться в некоторых вопросах. Какие растения любят кислую или слабокислую почву? Кому больше нравится грунт нейтральный? И есть ли представители садово-огородных культур, предпочитающие щелочную среду?

/> />

Тип почвы Для каких растений подходит
сильнокислая для брусники, голубики, клюквы, можжевельников, гортензий
кислая для рябины, черники, ландышей, люпинов, камелий, папоротников, монстер, гардений, фуксий
среднекислая для фикусов, азалий, бегоний, аспарагусов, фиалок, пеларгоний, хвойных деревьев
слабокислая для жасмина, земляники, малины, туи, примул, ирисов и лилий
нейтральная для смородины, крыжовника, облепихи, тюльпанов, гиацинтов, астр, гвоздик
щелочная для барбариса, боярышника, сирени, спиреи, гибискусов, кореопсисов

Что касается наиболее распространённых овощных культур (все виды капусты, кабачки, томаты, морковь, лук, свёкла, хрен), им нужна почва в пределах нейтральной (от слабокислой до слабощелочной). Грунт повышенной кислотности подходит только щавелю и картофелю.

Фото: коллаж © Восадули.ру

Способы определения кислотности

Прежде чем подкислить грунт, надо сначала точно проверить, насколько его уровень pH отличается от нужного значения. В идеале это можно сделать, заказав анализ почвы в агрохимических лабораториях. Если такой возможности нет, придётся выбирать один из предложенных ниже вариантов.

По растениям на участке

Степень кислотности грунта могут подсказать дикорастущие на участке сорные и лекарственные растения.

/> />

Тип почвы Растения
кислая ромашка, осока, клевер, иван-да-марья, одуванчик, папоротник, трёхцветная фиалка, подорожник, лапчатка, конский щавель, васильки, полевой хвощ, вереск, полевая мята, багульник;
нейтральная пастушья сумка, белый донник, горицвет, красный клевер, осот, лебеда, вьюнок полевой, крапива;
щелочная белая дрёма, чертополох, дельфиниум, полевая горчица, бадан, пятнистый молочай, мак-самосейка, шалфей, чабрец.

Растение не следует считать индикатором кислотности, если оно растёт единично или в малых количествах. Его семена на участок могло занести случайно. Ориентироваться надо по растениям, которые образуют целые заросли.

Индикаторная бумага

Вторым по точности после прибора является метод определения кислотности при помощи лакмусовой бумаги. Она продаётся в специализированных магазинах набором из нескольких десятков полосок и цветной шкалы, где для каждого оттенка обозначена величина pH.

  1. В чистую стеклянную или пластиковую ёмкость помещают 1 часть земли и заливают 4 частями воды (дистиллированной или дождевой).
  2. Хорошо перемешивают до получения однородной кашицы.
  3. Когда земля опустится на дно в виде осадка, в воду на несколько секунд помещают полоску лакмусовой бумаги. В течение минуты на ней должен проявиться оттенок.
  4. Остаётся только выбрать по оттенку наиболее подходящий цвет на шкале и узнать значение pH.

Фото: © i1.stat01.com

Использование оборудования для измерения pH

Использование специального прибора – это наиболее простой и точный метод измерения кислотности.

  1. На участке, где надо сделать замер, выкапывают углубление (в ямке не должно быть ничего постороннего – травы, камней, веток, корешков).
  2. В углубление наливают дождевую или дистиллированную воду (у них нейтральная среда, водопроводная вода не подойдёт из-за присутствия в ней хлора).
  3. Как только земля в ямке пропитается влагой, в неё опускают щуп прибора на всю длину и смотрят на табло результат замера.

Чтобы значение кислотности было максимально достоверным, нельзя во время измерений касаться руками щупа и земли в ямке. Также рекомендуется делать 2-3 замера, а потом высчитывать среднее арифметическое.

Подручными средствами

А что делать дачнику неопытному, который не знает точно, как называются растущие на участке сорняки, не имеет специального прибора и не купил лакмусовую бумагу? На выручку придут подручные средства.

Уксус

Взять на глубине 20-25 см 1 ст. л. грунта, поместить в стеклянную миску и полить сверху уксусом. Бурная реакция с пеной и шипением говорит о щелочной почве. Если реакции никакой нет, значит, грунт кислый. Слабое пенообразование будет у нейтральной почвы.

Смородиновый лист

Можно листья смородины или вишни залить крутым кипятком и настоять 15-20 минут. В полученную жидкость опускают горсть земли и наблюдают, как меняется оттенок настоя:

  • красноватый цвет говорит о кислом грунте;
  • зелёный свойственен нейтральной почве;
  • синий оттенок присущ среде щелочной.

Виноградный сок

Если есть натуральный виноградный сок, можно использовать его для определения кислотности грунта. Достаточно взять 50 мл и поместить в него немного земли. Образование пены указывает на среду щелочную или нейтральную, отсутствие всякой реакции – на кислую.

Пищевая сода

С пищевой содой проверка кислотности проводится так же, как с уксусом, только реакция будет противоположной. Необходимо приготовить содовый раствор (1-2 ч. л. на стакан воды). Взятую из глубокой ямки почву полить полученной жидкостью. Если будут шипение и пена, значит, грунт кислый, отсутствие всякой реакции говорит о среде щелочной.

Фото: © xohanoc.am

Способы увеличения кислотности грунта

Прежде чем выбрать способ повышения кислотности почвы, надо точно определить её механический состав и узнать, на сколько единиц необходимо понизить pH.

Факторы, влияющие на выбор способа

Природный материал, из которого образована почва – это и есть главный фактор её кислотности. Если грунт сформирован, на известняках и известковых сланцах, у него изначально очень высокий уровень pH. Чтобы его понизить, понадобится немало времени и усилий. Почва, которая образовалась на песчаниках и гранитах, намного кислее. Если в регионе выпадает много осадков, в земле накапливается влага.

В результате растворимые соли постепенно выщелачиваются из грунта, он становится более кислым. Поэтому выбор способа зависит от структуры почвы и от того, как быстро надо достичь той или иной степени кислотности. Например, если земля в саду рыхлая и лёгкая, то вполне можно обойтись большим количеством органики. А плотный, тяжёлый и глинистый грунт органические добавки наоборот будут ощелачивать.

Фото: коллаж © Восадули.ру

Снижение pH с использованием химических средств

Сделать кислой тяжёлую глинистую почву помогут минеральные удобрения. Если надо существенно повысить кислотность почвы (на 2,5 единицы), лучше воспользоваться коллоидной серой. Её рекомендуется вносить под зиму, так как химическая реакция с этим элементом протекает очень медленно, результат появится спустя 8-12 месяцев. Вносят гранулированную серу на глубину 10-15 см из расчёта 1 кг на 10 м2.

В случае, когда необходимо быстро подкислить грунт, применяют сульфат железа из расчёта 500 г порошкообразного удобрения на 10 м2. Эта добавка обладает более мягким действием, повышающим кислотность (за месяц pH изменится всего на 1 единицу). Если требуется совсем лёгкое подкисление, используют в осенний период сернокислый калий или сульфат аммония, весной – аммиачную селитру.

Применение электролита

Закисляют почву и электролитом. Чтобы его приготовить, берут 5 мл концентрированной серной кислоты и очень осторожно, медленно вливают в ведро воды (10 л). Аккуратно размешивают и поливают землю полученной подкислённой водой (её pH получается в пределах от 1,0 до 2,0).

Фото: коллаж © Восадули.ру

Рекомендуется выбирать пропорции и готовить подкисляющий раствор для каждого участка отдельно, в зависимости от необходимого результата кислотности. Для этого садоводу-огороднику лучше один раз потратиться и купить прибор pH-метр (или хотя бы набор лакмусовой бумаги). В целях безопасности лучше вместо концентрированной использовать разбавленную кислоту. К тому же она гораздо доступнее, продаётся в любом автомобильном магазине (электролит для кислотного аккумулятора). На ведро воды его добавляют в количестве 50 мл. Полив подкислённой водой можно осуществлять несколько раз за период вегетации, при этом почва реагирует не так резко, и кислотность повышается плавно.

Органические материалы и удобрения

Хорошо закисляют почву вересковая земля или сфагновый подстилочный торф из верховых болот. Особенно хорошо изменяет ситуацию торф, так как обладает очень высокой кислотностью (pH от 3,6 до 4,0). Его вносят осенью под перекопку из расчёта 1,5 кг на 1 м2. Остальная более доступная органика (мульча в виде сосновых иголок, листовой компост, навоз, перепревшие опилки) подкисляет почву очень медленно, но действует долго. Со временем органические добавки разлагаются, в них появляются микроорганизмы и бактерии, выделяются побочные кислотные продукты.

И через несколько лет уровень pH хорошо снижается. Однако такой способ применим только для долговременных целей. Когда нужен быстрый результат, он не подходит. Рекомендуется каждый год добавлять в грунт органические вещества, за счёт чего pH будет снижаться постепенно и медленно. Наиболее быстрый подкисляющий эффект дают натуральные кислоты. Например, 1-2 чайных ложки лимонной кислоты или 100 мл 9%-го винного (яблочного) уксуса можно развести в 10 л воды и полить необходимый участок на даче. Ведра воды достаточно на 1 м2. Только вариант с уксусом желательно применять в крайних случаях, так как эффект получается кратковременным, а сам раствор негативно воздействует на микрофлору почвы.

Фото: коллаж © Восадули.ру

Сидераты

Неплохой вариант для закисления почвы – высадка на участке сидератов (овса, рапса, белой горчицы). Эти природные удобрения содержат в своих корневых системах органические кислоты. К тому же сидераты обладают фитосанитарными свойствами, благодаря им почва избавляется от вредителей (таких, как проволочник) и заболеваний (парши, фузариоза, фитофтороза).

Как поддерживать требуемый уровень pH

Почва очень быстро восстанавливает свойства, в том числе и кислотность. Раскисляться она может из-за полива водопроводной водой. Чтобы поддержать достигнутый оптимальный уровень кислотности, в течение вегетационного периода 1 раз в 2-4 недели поливают подкислённой водой участок с культурами-любителями кислой среды.

Эффективно помогает поддерживать pH-баланс в почве высадка бобовых сидератов – вики, сои, люпина.

Как видите, не всегда проблемой садовода является кислая почва, некоторым растениям она наоборот нужна. Но зная, как подкислить грунт для любимых рододендронов, фиалок, азалий, лилий и гортензий, можно долгое время любоваться их чудным цветением.

Еще несколько лет назад голубика была экзотикой для многих садоводов. Огромная популярность этой культуры обусловлена хорошей урожайностью, скороплоностью, отличной зимостойкостью и великолепными вкусовыми качествами ягод.

Голубика — одна из самых ценных культур на Вашем участке. В ягодах голубики содержится высокое содержание антиоксидантов. Главная роль этих веществ – борьба со старением организма, поддержание иммунитета, сохранение клеточной структуры и ДНК. Плоды благотворно влияют на улучшение памяти человека. Зимостойкие сорта голубики, представленные нашим питомником наиболее подходящие для посадки в средней полосе России: раннего и средне-раннего срока созревания.

Рассмотрим подробнее правила посадки и ухода за голубикой. Многие садоводы сталкиваются с проблемой при выращивании этой культуры и считают, что она трудоемка в плане дальнейшего ухода. Это нет так.

  • Выбор места посадки. Для посадки голубики подойдет солнечное место, защищенном от ветра. Если выбирать затемненные участки, то урожайность резко падает, возникают проблемы с болезнями и вредителями. Не следует высаживать голубику и в местах с застоем воды и низины.
  • Состав почвы. Голубика растет только в кислых почвах с кислотностью не выше рН 4,8. При высадке копают ямы шириной 80 см и глубиной 40–50 см. На участках, где нет застоя воды, яму можно выкопать меньшим размером — 40х40см. Засыпают верховым кислым слаборазложившимся торфом. При посадке допустимо внесение опилок хвойных пород деревьев в соотношении 1:3 к кислому торфу. Саженцы необходимо заглубить на 5-7 см от предыдущего уровня, корневой ком размять руками, распределить горизонтально по поверхности и присыпать сверху торфом. Вносить удобрения при высадке голубики не нужно. Ежегодно необходимо мульчировать почву вокруг кустов небольшим слоем опилок.
  • Полив. Корневая система голубики расположена поверхностно, не более чем на 50-60 см вглубь. В своих природных условиях голубика произрастает на влажных почвах, где грунтовые воды залегают близко к поверхности. Важно организовать правильный полив кустов. Нехватка или избыток воды приводит к ослаблению куста и последующей гибели. Характерным признаком нехватки воды является потемнение краев листа и последующее усыхание листвы. Очень требовательна голубика и к доступу воздуха к корням, поэтому сильное переувлажнение почвы может привезти к гибели корневой системы растения. Хорошо подойдет для голубики организация капельного полива.
  • Внесение подкормок. Голубика не нуждается в больших дозах удобрений, не переносит органические удобрения (навоз, птичий помет и др.) и хлористый калий. Подкармливать можно только минеральными удобрениями. Подходят азотосодержащие и специализированные удобрения.
  • Борьба с болезнями и вредителями.
    • Листовая галица. Личинки зимуют в почве. Мухи вылетают в начале вегетации растений. Самки откладывают яйца на верхнюю сторону листовой пластинки. Химических препаратов для борьбы с галлицей не существует. Пораженные ветки необходимо удалять и сжигать.
    • Бурая пятнистость. На молодых листьях появляются многочисленные мелкие красные пятна, которые заметны на просвет. Листья мельчают, побеги замедляют рост. Зимует гриб на опавших листьях. Для борьбы используют фунгициды: Фундазол, Скор, Трайдекс.
    • Антракноз. Часто возникает при повышенной влажности (продолжительные дожди, неправильный полив, застой воды у корней) и высоких температурах воздуха (выше +20С). Для борьбы с грибком используют фунгициды: Строби, Свитч, Скор, Топсин-М. Ранней весной и поздней осенью проводят обработки медьсодержащими препаратами.
    • Серая гниль. Образуется при повышенной влажности. Поражает плоды и куст. Сначала образуются желтоватые пятна. Они быстро разрастаются, и ягоды загнивают полностью. Пораженные ягоды довольно быстро покрываются очень густым серым налетом. Пораженные побеги темнеют и отмирают. На листьях образуются крупные расплывчатые темно-серые или бурые загнивающие пятна со слабым серым пушком. Зимует гриб на опавших листьях. Для борьбы с серой гнилью используют фунгициды — Свитч, Топсин-М, Эупарен. Важной профилактикой является уборка опавших листьев.
    • Увядание. Наиболее распространенная болезнь на голубике. Заражение происходит через верхние активно растущие участки побега, затем гриб продвигается вниз по стеблю и проникает во все органы растения. Пятна вначале бурые, затем грязновато-серые, переходящие в язвы с коричневой каймой по краю. Они постепенно опоясывают побег, что приводит к его усыханию. Отличительной особенностью является заворачивание верхушки побега при усыхании длиной от 5 до 40 см. Кора ветвей в пораженных местах буреет, и выглядит как после солнечного ожога. Установлено, что развитию болезни на голубике высокорослой способствует жаркая сухая погода в мае–июне (температура воздуха — 16–22 °С, влажность воздуха — 65–70%). С целью борьбы с заболеванием поврежденные ветви обрезают и удаляют с участка. Из средств химической защиты хорошо действуют Трайдекс, Топсин М, Скор.
    • Септориозная пятнистость. На листьях голубики образуются крупные красно-бурые пятна с красной каймой, середина пятен со временем светлеет, кайма остается. Зимует гриб на опавших листьях. Проводят обработки фунгицидами (Скор, Топаз).

    Самые распространенные сорта

    Сегодня селекционеры вывели множество сортов голубики:

  1. Эрлиблю – сорт с ярко-голубыми плодами. Растение не очень высокое; плодоношение обильное.
  2. Ранний Уэймут отличаются сплюснутыми ягодами, которые начинают созревать в конце июня.
  3. Блюэтта – невысокое, но раскидистое растение. Плоды – темно-голубые, созревают в середине лета.
  4. Высокорослый сорт Коллинз. В середине июля покрывается сплюснутыми голубыми ягодами, которые при транспортировке не повреждаются.
  5. Дюк – морозоустойчивая голубика, которая не боится самых сильных морозов. Растение очень высокое, но укорачивать побеги не следует, рекомендовано только систематически удалять сухие побеги. С куста можно собрать до 8 кг ягод.
  6. Патриот устойчив к всевозможным фитоболезням. За сезон можно собрать высокий урожай.
  7. Светло-голубые, слегка приплюснутые ягоды сорта Река соединили вкус голубики и черники. Они хорошо хранятся.
  8. Джерси не страшны весенние заморозки, прекрасно плодоносит.
  9. Дэнис Блю – позднеспелый сорт, не вымерзает при сильных морозах. Вкусовые качества ягод совершенно иные, чем у других сортов.

Как вырастить голубику?

Метод выращивания голубики отличается от ухода за другими плодово-ягоднымси кустарниками. Если опираться только на внесение навоза и редкого полива, то посаженный куст голубой ягоды быстро засохнет. Садоводы, выращивающие плантации чудодейственной ягоды называют ее интеллектуальной ягодой. Она заставляет садовода думать и не повторять распространенных ошибок:

  1. Выбирать саженцы следует по коре: она должна быть однотонной без пятен коричневого цвета. Наличие таких пятен свидетельствует о том, что куст болен фомопсисом. Если все-таки приобретено такое растение, то больные побеги следует удалить до здоровой части.
  2. Необходимо задуматься над местом для посадки. Выбирать следует солнечный и тихий участок. Многие садоводы, не найдя подходящего места, защищают саженцы с северной стороны, устанавливая забор, ширму, насаживая живую изгородь. Ими подмечено, что если надеяться, что куст сам себя защитит, то ягоды будут невкусными, быстро сгниют.
  3. Растение не переносит тесноты. Голубика любит расправить каждую веточку, подставить ягодку солнечным лучам.

Особый разговор о почве для голубики

Если на участке преобладают тяжелые почвы, то следует выбрать возвышенное место, чтобы не происходило застоя грунтовых вод. В низинных местах корням голубики будет не хватать кислорода, и скапливающийся холодный воздух будет отрицательно сказываться на развитии куста. От состояния грунта зависит и глубина посадочной ямы для голубики:

  • ямы 50 см по ширине, 80 см по глубине подходят для садов с легкими почвами;
  • ямы с шириной 80 см по, глубиной 30 см нужно выкапывать на участках с тяжелыми суглинистыми почвами;
  • на глинистых почвах глубина ямы еще более уменьшается — до 20 см; в пустое пространство насыпают подготовленную грунтовую смесь, так, чтобы корни растения оказались близко к поверхности.

Выкопав яму за две недели до посадки, необходимо укрепить ее каркасом из досок для того, чтобы можно было регулировать кислотность почвы. Во многих случаях приходится устраивать дренажную систему или делать канавку для вывода лишней воды.

Опытные садоводы советуют приготовить для голубики перед посадкой особую земляную смесь, взяв по ведру торфа, верхнего слоя дерна, желательно из-под хвойного дерева, песка и опилок. Смешать компоненты и добавить в смесь коллоидную серу, которая придаст нужную кислотность. Норма внесения серы: 2 столовые ложки на ведро влажного грунта. В дальнейшем вносить серу нужно будет регулярно, особенно, если растение плохо растет и цвет листьев светло-зеленый. Неплохо полить кусты раствором щавелевой кислоты – 1 ложка на 10 л воды.

Из личного опыта садоводов

Многие садоводы рассказывают о своем опыте, приобретенном за годы выращивания чудодейственной голубой ягоды:

Женщина сообщает, что высаживала голубику несколько лет, но саженцы болели и погибали. После размышлений (недаром голубика считается «интеллектуальной ягодой»), хозяйка участка нашла две причины, мешавшие росту посаженных кустов:

  1. Почва для голубики должна напоминать лесную. Отправившись за грунтом в ближайший лес, женщина подсыпала его в посадочные ямы. Вторая причина неудачных садоводческих попыток заключалась в том, что при посадке корни саженца не были расправлены. Они растут, переплетая другие корневые отростки, в результате этого рост куста замедляется.
  2. Садовод рассказывает, что посадил голубику, как обычно, не оградив посадочные ямы. Суглинистая почва под корнями голубики превратилась в сплошной ком. Корневая система оказалась без кислорода. Постепенно она загнила, и растение пропало. Он советует ограждать посадочные ямы любыми подручными средствами, причем, края ограждений должны выступать над поверхностью почвы сантиметров на десять, чтобы майский жук не пробрался в почву, его личинки сгрызают корни экземпляр голубики.
  3. Садовод из Могилева пытается понять, почему кусты голубики, растущие на ее участке, не дают плоды. Она подкормила растения настоями трав, куриным пометом, борной кислотой. Садоводы со стажем ей отвечают, что голубика не переносит органические удобрения. Ей нужны минеральные удобрения, вносить которые следует ранней весной. Двухлетнему кусту достаточно двух столовых ложек любого промышленного удобрения для вересковых экземпляров. С каждым годом количество вносимых удобрений увеличивается на 1-2 ст. ложки.
  4. Письмо еще одного пользователя станет подробной инструкцией для начинающего садовода. Голубика стала настоящим украшением нашего участка. Почва нашей местности легкая, не подходящая для возделывания этой культуры. Но мы нашли выход: добавили в грунт опавшую хвою, перемешали его с песком и торфом. Посадив кусты, замульчировали дерн двумя слоями еловых и сосновых шишек. Если их нет, то можно насыпать толстый слой опилок. Как только наступает весна и осень, почву необходимо закислить:
  5. Два пакета обыкновенной лимонной кислоты разводятся в ведре воды и выливаются под приствольный круг.
  6. Необходима подкормка растений. Вопреки всем указаниям, весной под кусты разбрасывается перепревший навоз. После окончания цветения растения поливаются мочевиной. Список азотных удобрений продолжает суперфосфат и калий, которые вносятся в июне.
  7. Голубика – растение «водохлеб», поэтому периодически осуществляется обильны й полив саженцев.
  8. Осенью вносятся минеральные удобрения.

Благодаря такому уходу кусты голубики каждое лето покрываются крупными сладкими ягодами нежно-голубого цвета.

Несколько рекомендаций по уходу

  1. Нельзя допускать пересыхания почвы под кустами голубики. Только что посаженное растение за сутки «выпивает» 5 литров волы, взрослое – 10. В жаркое время воды требуется намного больше. Если пренебречь поливом, то на следующий год урожай будет мелким и слабым. В знойный день после трех часов посадки нужно обрыскать водой из шланга с распылителем: так растение «снимет стресс, полученный от перегревания».
  2. Почву под кустом по кругу диаметром 60 см нужно замульчировать, но перед этим голубика подкармливается сульфатом аммония. Комплекс из минеральных удобрений нужно вносить при первом появлении сокодвижения и во время цветения.
  3. Чтобы поддерживать необходимую кислотность, каждую неделю (с апреля по сентябрь) голубику необходимо поливать водой, с добавленным кислым веществом (лимонная кислота или уксус).
  4. Не следует забывать и об обрезке голубики: она также влияет на урожайность. Удалять следует старые побеги, которые плодоносили 5 лет, мелкую поросль, больные ветки, а также побеги, растущие внутрь куста.
  5. Не следует глубоко рыхлить почву под голубикой, так как ее корни расположены близко к поверхности земли.
  6. Если растение выращивается в местности, где зимы бесснежные, то осенью лучше укрыть кусты плотным материалом, пленкой, закрепив ее на сооруженные над кустами шалаши.

Добавить комментарий

Ваш e-mail не будет опубликован. Обязательные поля помечены *