Каркас для теплиц

Виды каркасов

Наиболее распространенными и зарекомендовавшими себя каркасами являются:

  • деревянный,
  • металлический,
  • пластикатовый.

Дачники, которые хотят построить теплицу надолго, выбирают металлический каркас. Его можно сделать из обычных труб, профильных труб, алюминиевого профиля, оцинкованного профиля. Правда, и цена данного материла выше среднего.

Каркас для теплицы из труб простой, долговечный и весьма надежный. При его монтаже следует учитывать, какие нагрузки будут испытывать трубы в том или ином месте. Однако этот материал подвержен коррозии и требует ухода и своевременной обработки.

Каркас для теплицы из профильной трубы долговечен, надежен и хорошо принимает необходимую форму. Но для того чтобы его согнуть, потребуется специальное оборудование либо помощь профессионалов. И без опыта вам будет сложно справиться с этим. Его необходимо будет покрасить и лучше всего в белый цвет.

Каркас из алюминиевого профиля нет необходимости красить. Он долговечен, легок и имеет необходимую жесткость.

Каркас из оцинкованного профиля наиболее популярен при строительстве. С его помощью можно создавать теплицы различных форм. Не подвержен коррозии.

Деревянная основа обладает следующими достоинствами:

  • простота в монтаже,
  • экологичность материала,
  • быстрая скорость возведения.

Изготовление каркаса деревянного можно произвести из досок, которые есть у вас на участке, что приведет к существенной экономии средств. К минусам можно отнести: недолговечность по сравнению с металлическими каркасами. Но при правильном уходе срок службы такого каркаса можно существенно продлить.

Следует обработать древесину антисептиком, а затем покрасить. В будущем при появлении трещин на древесине их необходимо закрашивать, иначе дерево начнет гнить изнутри.

Также следует не допускать скопления влаги на древесине, это продлит срок ее службы. Еще один неоспоримый плюс деревянного каркаса — это простота крепления на него любого материала, которым будет накрываться теплица, будь то стекло, пленка или поликарбонат. Такой каркас чаще всего используется для конструкции парников.

Для пластикового каркаса теплицы можно использовать обычные водопроводные трубы. Он гибок, легок в монтаже, не требует специального оборудования и навыков, имеет низкую стоимость. Если один из элементов вышел из строя, то его можно легко заменить. Из минусов стоит отметить то, что конструкция теплицы с таким каркасом плохо переносит перепад температуры, довольно часто возникают трещины, из него нельзя строить теплицы любых форм.

Перед возведением каркасов для парника потребуются чертежи с точными размерами, которых нужно придерживаться, чтобы конструкция была долговечной.

Изготавливаем каркас своими руками

Многих дачников интересует вопрос, как сделать каркас теплицы.

Монтаж теплицы своими руками начинается с фундамента. Он нужен для любого сооружения. Подойдет обычный ленточный либо столбчатый фундамент. Нужно сделать разметку на земле вашего будущего фундамента, после чего необходимо прокопать траншею глубиной 40 и шириной 30 см. Затем установить опалубку. Она должна быть выше уровня земли минимум на 10 см.

Конструкция теплицы будет крепче, если армировать фундамент, так как это придает дополнительную жесткость.

После того как фундамент застыл, для этого потребуется 3-4 недели, нужно позаботиться о гидроизоляции, особенно если возводится деревянный каркас. Для этих целей вполне подойдет рубероид, уложенный в два слоя на фундамент.

Перед началом работ по сборке деревянной основы следует запастись следующим инструментом:

  • молоток,
  • шуруповерт,
  • уровень,
  • гвозди,
  • саморезы,
  • карандаш,
  • линейка,
  • железные уголки.

Для нижней обвязки подойдет брус 50х100 мм, еще он пойдет на конек. Для стоек, дверных проемов и рам подойдет брус 50х50 мм. Для ребер жесткости нужна доска 40х180 мм.

До начала работы все элементы деревянной конструкции теплиц следует обработать антисептиком, а затем покрасить. То же самое следует сделать со всеми пропилами.

Далее порядок работ как собрать каркас теплицы будет следующим, опираться нужно на составленные чертежи:

  • на возведенный фундамент необходимо закрепить брус 50х100 мм, он будет выполнять роль нижней обвязки(основания);
  • по углам и по сторонам расставить стойки, для этого используем брус 50х50 мм;
  • крепим стойки саморезами на основание;
  • при желании угловые стойки можно заменить на металлические;
  • к боковым сойкам крепится дверной проем;
  • закрепить карниз саморезами;
  • монтируем конек брусом 50х100 мм под углом 20-30 градусов;
  • делаем и закрепляем дверную коробку.

Из чего бы вы не стали строить каркас парника, особое внимание следует уделять качеству материала. Необходимо до начала стройки разработать план, сделать чертежи (подобно фото 1), точно знать размеры и форму вашего сооружения. Если все будит сделано верно, то теплица будет радовать вас многие годы. Также в ней вы можете разместить зимний сад, который будет усладой для ваших глаз круглый год.

Не стоит забывать про технику безопасности, ведь любая стройка — это работа с инструментом, который несет в себе опасность при невнимательном обращении с ним. На самом деле монтаж каркаса теплицы своими руками — это совсем не сложно.

Стоимость теплицы

С этим разобраться проще всего.

Вот стоимости готовых арочных теплиц в месте, приближенном к их производству. Если ту же теплицу приобретать в удаленном от завода регионе, ее стоимость возрастет примерно на 3 – 3,5 тысячи рублей.

В эту цену не входит стоимость работ по сборке, составляющая в среднем 3000 рублей.

Сравнение будем производить на примере теплицы 3000 х 4000 х 2100 с сотовым поликарбонатом толщиной 4 мм. Противостоять ей будет самодельная теплица габаритами 3000 х 4200 х 2200 из такой же профильной трубы с таким же поликарбонатом. Эти размеры самодельной теплицы целесообразнее, исходя из экономичности раскроя основных материалов, используемых для постройки теплицы.

На такую теплицу нам понадобится 75 погонных метров профильной трубы 20 х 20 х 1,5 по цене 55 руб. за метр, что в сумме составит 4125 рублей. Правда, можно использовать трубу с толщиной стенки 1,2 мм, стоящую на 3 руб. дешевле за п.м., но существенной экономии это не даст, а вот крепеж придется использовать только крабовый, что нивелирует эту разницу, и даже перекроет ее. Также на нашу теплицу пойдет 3 листа поликарбоната толщиной 4 мм по 135 руб./кв.м., что выльется в 5100 руб.

Покраска, порезка и крепеж добавят к этим расходам еще некоторую сумму, что, в конечном счете, приведет к стоимости материалов под 11 тыс. руб.

Теплица с двускатной крышей

На первый взгляд, такая конструкция более проста в изготовлении в домашних условиях, но мы сразу скажем, что не совсем с этим согласны, хотя это наше мнение субъективно.

Рекомендуем такой метод формирования поперечных профилей, состоящих из прямых отрезков.

Также можно использовать нарезанный по ширине профильной трубы и разогнутый на нужный угол стальной уголок.

В качестве крепежа удобно использовать саморезы с буром, но в крепежной детали отверстия лучше просверлить заранее чуть большим диаметром.

Но наилучшим вариантом, все же, будет сварка, если вы не планируете в дальнейшем разбирать теплицу для перемещения.

Продольные связывающие элементы, также как и нижняя обвязка, могут крепиться по-разному:

  • при помощи сварки;

  • при помощи крабовых соединений;

  • посредством металлических элементов, входящих в профильную трубу;

  • с участием различных кондукторов и простых металлических накладок внахлест;

  • при помощи проушин и отгибов, формируемых из тела самих соединительных элементов или приваренных к ним дополнительных деталей.

Учитывая, что сотовый поликарбонат может изгибаться поперек сот только с определенным радиусом, на углах лист придется раскраивать. Это также несколько добавит работы и дополнительных соединительных элементов, которые все же, лучше использовать, особенно, если вы планируете эксплуатировать теплицу с подогревом.

И листы между собой лучше сращивать с их использованием.

Арочная теплица своими руками

Применение арочных поперечных профилей в теплицах нам кажется более целесообразным из-за:

  • лучшего распределения снеговой и ветровой нагрузки;
  • меньшего числа соединений;
  • удобства крепления поликарбоната;
  • лучшего микроклимата внутри и прочее.

Здесь также желательно подобрать правильные размеры дуги. А они таковы:

В случае укрывания теплицы сотовым поликарбонатом, расстояние между поперечными арками выбирается из тех же соображений, что и в двускатной теплице – по арке на стык листов и одну между ними. На дугу такой длины будет достаточно 5-ти продольных стяжек, хотя можете и усилить.

Для такой теплицы желательно сделать мелкозаглубленный ленточный бетонный (или деревянный) фундамент, и в местах установки дуг вывести из него металлические штыри, входящие в профильную трубу.

Или по 2, если труба не квадратная.

А для самодельной теплицы вы можете подбирать материал свободно, особенно если будет идти речь о радикально больших ее габаритах, где дуга будет иметь длину не 6, а 12 метров, а именно таким может быть стандартный лист поликарбоната. Но, вот ее конфигурацию (соотношение ширины и высоты) вам лучше смоделировать самостоятельно, из жесткой проволоки длиной 1200 мм. Только в этом случае мы порекомендуем предусмотреть опорные столбики по центральной оси теплицы.

Можно также слегка уменьшить высоту теплицы и вбетонировать ее в ленту фундамента.

При этом листы поликарбоната придется слегка уменьшить по длине.

Правда, есть одно «НО», препятствующее простому самостоятельному изготовлению арочной теплицы – наличие трубогиба. Нам представляется, что если вы беретесь за создание такой конструкции, как теплица, несмотря на не очень высокую рентабельность этой затеи, то смастерить простейший трубогиб не составит для вас особого труда. Тем более что и времени, и ресурсов, в т.ч. трудовых, вы потратите на его изготовление меньше, чем на вырезание уголков в местах загиба, производство крепежа и прочие удовольствия в случае с двускатной теплицей. Да и инструмент-то останется при вас – мало ли где еще пригодится.

Не обязательно делать вращающиеся детали трубогиба на шарикоподшипниках. Для подобной работы вполне сойдут подшипники скольжения – из подобранных по диаметру труб для ролика и посадочного места. При хорошей смазке вы не на много больше усилий приложите для осуществления гиба. Хотя, если планируете постоянно использовать этот инструмент, возьмите в качестве его осей оси велосипедных кареток со штатными подшипниками. В интернете достаточно видео о трубогибах на их основе.

Некоторые расчеты

Понятно, что использование поликарбоната в качестве покрытия теплицы обеспечивает ее функционирование на протяжении определенного количества лет. А какого? Производители недорогих теплиц говорят о сроке в 10 и более лет. При этом производители используемого на них поликарбоната отводят своему материалу срок службы в 6 – 8 лет. Кто-то не совсем прав.

Да, есть поликарбонат премиум класса по цене 199 руб. за кв.м., который прослужит 15 — 20 лет, но и цена заводской теплицы при этом будет выше. Но при самостоятельном ее изготовлении вы должны учитывать, что в пересчете стоимости на годы использования, разница в цене составит почти в 2 раза в пользу более качественного поликарбоната.

А вот самая захудалая пленка при плотности в 100 – 120 мкм – достаточной для использования на теплице в течение одного сезона – в пересчете будет стоить рубля на 3 дороже качественного поликарбоната. А хорошая 200 мкм пленка обойдется уже в 2 с половиной раза дороже.

Поэтому, раз уж вы дочитали эту статью – думайте и считайте со знанием дела.

Рекомендуем другие статьи по теме

Даже не имея опыта и будучи городским жителем, при наличии желания, смекалки и работящих рук вполне реально самостоятельно обустроить дачный или деревенский участок разными полезными сооружениями. Например, построить настоящую теплицу на все сезоны, да не простую, а подземную, как это сделали пенсионеры Александр и Елена Базылевы из Краснодарского края!

Сегодня я расскажу вам, как мы создавали свою подземную теплицу буквально «с нуля».

Мы с женой вышли на пенсию и четыре года назад переехали с севера, из города Костомукша, на постоянное место жительства в Краснодарский край.

Первый год мы строили дом и огородом занимались мало. Действительно, человека с возрастом тянет работать на земле, и нам это доставляет удовольствие. До этого мы никогда в жизни не занимались выращиванием овощей, соответственно – не имели никакого опыта и знаний.

Началось все с того, что овощи захотелось выращивать круглый год. А для этого нужно было, разумеется, построить зимнюю теплицу. Вечерами я сидел за компьютером и изучал всю попадавшуюся информацию на эту тему. Больше всего меня привлекла идея подземной теплицы, правда, нашел я только теоретические ее описания, поэтому технологию строительства пришлось додумывать самому.

Строил теплицу я один, помогала только жена, а это – что-то подержать, подать и надавать кучу «дельных» советов. Но теперь это настоящий семейный проект. Поскольку я не был «обременен» знаниями по строительству, то здесь много моих мелких «ноу-хау», в частности, будка – вход на железных столбах, а деревянная обвязка ее сделана с помощью шпилек и крепежных уголков. Придумывал это все я сам и не представляю, как можно было сделать по-другому.

Были сомнения в целесообразности постройки такой теплицы, да и соседи смеялись над моим начавшимся строительством. Но мне нужна была земля для подсыпки вокруг нового построенного дома, поэтому я в процессе «убивал двух зайцев» – и котлован выкопал, и земле нашел применение.

Здешняя почва – суглинок – идеально подошла для строительства подземной теплицы. Конструкцию я придумывал сам, все делал по наитию. Ведь мы – городские жители, далекие от сельской жизни, навыков строителя у меня нет. Начал я делать теплицу весной и строил, не отвлекаясь от основных дел и огорода, от случая к случаю, все лето.

Сначала я установил деревянный периметр будущей теплицы, ориентированный с востока на запад. Брус периметра закрепил к уголкам 50 × 50 мм, которые предварительно зацементировал в круглые короткие тумбы (получилось, что периметр стоит как бы на сваях). Это, я считаю, надо делать обязательно.

Затем я вырыл котлован размером 5 × 3,5 м, глубиной немногим более 2 м. Копал вручную и вывез около 300 тачек земли на отсыпку дома. А остальной грунт использовал для подсыпки трех стен будущей теплицы выше уровня земли.

Три года эксплуатации показали, что практически все было сделано правильно. Единственную ошибку я допустил, когда делал водоотведение. Стены теплицы выше уровня земли по всему периметру у нас обиты рубероидом и оцинковкой с загибом по земле 0,5 м для того, чтобы дождевые воды не могли просочиться в теплицу.

Первую стену я начал обивать б/у листами оцинковки – загиб по земле получился меньше, в результате в одном месте на стене землю немного подмыло. Спасло меня то, что с этой стороны снаружи от теплицы существует естественный уклон. Угол наклона самой высокой стены над поверхностью земли я делал «на глаз», поэтому не могу сказать, сколько градусов он составляет.

Вся конструкция теплицы, все деревянные детали хорошо просматриваются на фото – все они пропитаны средством от гниения. Крыша покрыта поликарбонатом 10 мм, стены выше поверхности земли утеплены пеноплексом. Все стены внутри теплицы закрыты фольгированным утеплителем, который нужен для светоотражения и увеличения освещенности внутри теплицы, а не для утепления. Вход в теплицу 1,2 × 1 м, будка тоже утеплена пеноплексом.

Освещение составляют шесть светодиодных ламп, но этого мало, на следующий зимний сезон буду ставить фитолампы. Обогрев зимой – одна масляная батарея на 1 кВт и инфракрасный обогреватель на 1 кВт. Включаю я их, в основном, ночью и не больше, чем на половину мощности, а днем только в самые холода. Первую зиму вообще работала одна только масляная батарея и ее, в общем-то, хватало.

Две большие «беды» в этой теплице зимой: недостаток света (солнце здесь ходит низко над горизонтом, и солнечные лучи не попадают в эту яму) и очень большая влажность внутри (двери и форточки не откроешь, холодно). Обе эти проблемы я смог решить только на третий зимний сезон.

Затапливало теплицу уже два раза. Первый раз – в позапрошлом году, когда весь май шли проливные дожди, и вода поднялась почти на 30 см. Рядом пролегает водоносный слой, поэтому вода подступала и уходила с этой стороны. Второй раз подтопило под Новый год, когда в последних числах декабря выпало очень много снега, а потом резко поднялась температура до 17°С – в здешних краях такое бывает. Вода тогда поднялась почти на 40 см, хорошо, что я после первого потопа поднял высоту грядок еще на одну доску, а пол в теплице предусмотрительно выложил цементными блоками. Что самое интересное, огурцы никак не пострадали, а я думал – пропадут, талая вода холодная все погубит. Но светило солнце, и вода в теплице, похоже, тоже прогревалась, погибли только два баклажана.

И теплица сама никак не пострадала, немного подмыло землю у входа внутри, а грядки не дали подмыть стены. Я пытался выкачивать воду насосом, но это помогало ненадолго, вода выступала снова. Оба раза вода стояла почти трое суток, а потом потихоньку уходила, хорошо, что в 100 м от дома чуть ниже уровнем протекает река, и вся вода уходила туда.

Из-за отсутствия какого-либо опыта мне казалось, что стоит построить такую теплицу, и дело пойдет само. Летом – да, получалось, но зимой удалось что-то вырастить только на третий сезон, когда наконец-то мы сообразили, что и как нужно делать.

Построена теплица в Краснодарском крае, и как она поведет себя в других регионах, я не знаю. Но нам сооружение понравилось настолько, что я затеял строительство еще одной подземной теплицы, и она будет сильно отличаться от этой.

Всех людей тянет вверх, к небу, а меня что-то наоборот. Это, наверное, потому, что я почти всю жизнь отработал водителем БелАЗа в карьере, т.е. ниже поверхности земли, и это уже привычка. Шучу, конечно.

А вот история, как эксплуатировать эту теплицу зимой – это совсем отдельная тема…

Добавить комментарий

Ваш e-mail не будет опубликован. Обязательные поля помечены *