Когда надо обрезать яблони?

Обрезка деревьев весной для начинающих в картинках пошагово

Ежегодная обрезка плодовых деревьев, в частности яблонь – залог их здорового и массового плодоношения. Данная процедура помогает сформировать внешний вид дерева, избавиться от ненужных побегов, мешающих растению, омолодить дерево и стимулировать появление большого количества качественных плодов.

Исходя из преследуемых целей, обрезку разделяют на три вида:

  1. Формирующая – формирование кроны дерева.
  2. Санитарная – удаление слабых и старых веток, побегов, мешающих нормальному развитию яблони.
  3. Омолаживающая – укорачивание старых побегов для стимуляции возвратных обильных урожаев. Производится у деревьев старше 15 лет.

Каждый вид стрижки имеет свои особенности и проводится индивидуально, в зависимости из сложившейся ситуации. Обрезка яблони – сложный процесс, требующий соблюдения определенных правил. Важно научиться правильно определять «не те» ветки, распределять силы дерева. Для этого существуют рекомендации и сроки проведения обрезки, соблюдение которых будет способствовать длительной жизни яблони.

Схема формирования кроны

Формирование кроны плодовых деревьев начинается со второго года жизни и длится несколько лет. Любая схема обрезки будет сложной, если ветви расположены неправильно. В России наиболее распространены две методики: разреженно-ярусная и безъярусная.

Рассмотрим первую: она проста, доступна начинающим садоводам и подходит для любых видов плодовых деревьев.

Первый, нижний ярус формируется еще в питомнике, это облегчает труд начинающего садовода. При посадке саженца нужно обрезать все ветви на 1/3. Корневая система повреждается при выкапывании, и такая обрезка способствует гармоничному развитию растения. В какие сроки после посадки нужно приступать к формированию кроны?

В первый год молодое плодовое дерево приспосабливается к новым условиям, развиваются корни, потому прирост небольшой. На второй год рост побегов так же будет незначительным. С третьего года после посадки приступайте к формированию кроны.

При разреженно-ярусной системе, крона плодового дерева состоит из центрального ствола и 5-6 веток, расположенных на разном уровне. В правой части схематичного рисунка видна структура: каждая ветвь следующего яруса находится посередине угла, образованного нижними ветвями. Расстояние между ярусами смотрите с левой стороны изображения.

Чтобы сформировать крону плодового дерева придерживайтесь инструкции:

  1. Центральный побег (проводник) обрежьте на высоте 80 см от его основания. Расстояние приблизительное, главное, чтобы на проводнике осталось 8-10 почек, из которых образуются новые побеги продолжения и боковые ветви. Так формируется первый ярус.
  2. На следующий год осмотрите саженец, удалите поврежденные морозами ветви, затем отберите 2 или 3 наиболее крепких. Остальные срежьте. Вы сформировали второй ярус.
  3. Третий ярус формируется по такому же принципу на 4 год.

Как только плодовое дерево достигнет высоты 4 метра (если сорт низкорослый – максимальной высоты), срежьте проводник над верхней сильной веткой: вы остановите рост. Крона молодого дерева сформирована.

Удобрение для рассады томатов и перца

Обрезка молодых плодовых деревьев весной схема для начинающих Когда сажать баклажаны на рассаду в 2019 году

Посадка помидор на рассаду в 2019 году по лунному календарю

Существует 11 основных правил обрезки плодовых деревьев.

1. Семь раз отмерь — один отрежь. Применительно к обрезке пословицу можно перефразировать: Семь раз отмерь — один обрежь. «Приклеить» обратно удаленную ветвь или ее часть, невозможно. Если у вас есть хоть малейшие сомнения — не режьте! И помните, что безграмотное «обрезание» еще хуже, чем полное отсутствие обрезки.

2. Поспешишь — людей насмешишь. Не торопитесь, обрезка не терпит суеты. Это тщательная и кропотливая работа, которую можно сравнить с хирургической операцией. Вряд ли вы доверитесь вечно спешащему и суетливому врачу — а во время обрезки вы — доктор для ваших растений, а также в какой-то степени учитель, поскольку с помощью обрезки вы направляете и регулируете их рост и развитие. Возможно, вы растянете процесс обрезки на несколько дней, особенно если вы только осваиваете это искусство, поскольку глаз «замыливается», устает — в этом нет ничего страшного. Ударные темпы подходят не для обрезки, а для заготовки дров. В случае старых деревьев абсолютно нормально, если на достижение цели потребуется несколько сезонов.

3. Не бывает универсальных рецептов. К каждому дереву и даже к каждому срезу нужен индивидуальный подход.

4. Ещё одно правило обрезки плодовых деревьев – всегда начинайте с санитарной обрезки. Вполне возможно, что на этом обрезка и завершится до следующего сезона.

5. Обрезка кроны плодовых деревьев — занятие регулярное. Если вы начали обрезать деревья и кустарники, придется это делать это из года в год.

6. Срезы делаются на кольцо или на почку (чаще наружную), а не в произвольном месте, о чем подробнее в соответствующем разделе статьи.

7. Ещё один принцип обрезки плодовых деревьев – сделать так, чтоб лучи солнца проникали в середину кроны. Сквозь правильно обрезанную крону должен пролетать воробей. Так говорят мастера обрезки. Типичная ошибка — загущенная крона, в центре которой ветви, лишенные солнца, начинают отмирать и становятся легкой добычей вредителей и болезней. А потом садовод сетует — веток много, листвы много, а урожай небольшой. Плодоводы считают, что с точки зрения продуктивности достаточная высота и диаметр кроны 3-3,5 м, только такой объем хорошо освещается солнцем, и все «излишки» малопродуктивны.

8. В процессе того как обрезать плодовые деревья, за один год удаляйте не более четверти живых ветвей. Безусловно, дерево всегда будет стараться восстановить баланс и нарастить надземную часть, но слишком радикальная обрезка ослабляет дерево, может снизить его зимостойкость и даже привести к гибели. Обрезка в стиле «высокий пень», которую в городах нередко применяют с целью борьбы с тополиным пухом, для плодовых деревьев недопустима, более того, может оказаться губительной. У растений семейства ивовые, к которым относится тополь, много спящих почек и высокая побегообразовательная способность, поэтому они быстро восстанавливаются и наращивают крону. У плодовых деревьев (все самые распространенные плодовые деревья относятся к семейству розоцветные, за исключением облепихи из семейства лоховые) побегообразовательная способность во много раз ниже.

9. Правильно обрезать плодовые деревья, как показывает практика, нужно по принципу «лучше меньше, да лучше». То есть, лучше удалить одну крупную ветвь, чем несколько мелких — это физически легче вам и проще для дерева. Суммарная площадь срезов получается меньше, и дереву быстрее и легче зарастить рану.

10. Если требуется удалить как минимум две крупные ветви, расположенные близко, лучше вырезать на кольцо одну ветвь, другую — укоротить, а окончательно удалить через год-два. Это особенно важно в том случае, когда речь идет о скелетных ветвях, крупные срезы могут ослабить дерево и привести к усыханию части кроны, расположенной выше срезов.

11. Обязательна дезинфекция инструмента и замазывание ран, особенно если дерево не совсем здорово. В идеале после каждого среза инструмент дезинфицируют, а все срезы диаметром более 1 см замазывают садовым варом или аналогичными составами.

Если вы хотите каждый год собирать яблоки в своём саду, недостаточно посадить саженец и ждать, когда он начнёт плодоносить. Ему необходима помощь.

Только своевременное формирование кроны и её регулярная обрезка приведут к тому, что яблони будут плодоносить каждый год.

Существуют определённые сроки, когда можно подрезать яблоню. Если их не соблюдать, пользы не будет, а вот вред можно нанести огромный, вплоть до усыхания большого количества скелетных ветвей, образования ненужных волчков, наращивания побегов в ущерб созреванию плодов.

Обрезка по сезонам

Летом

Время обрезки яблонь летом приходятся на первую декаду июля. Эта обрезка очень щадящая, не должна затрагивать одревесневшие побеги. Такой процесс называется пинцировка или прищипывание.

Заключается она в том, что начинающую распускаться почку с 1 – 2 листиками на зелёной верхушке побега обрывают или надкусывают секатором. Это побуждает нижележащие почки тронуться в рост.

Пинцировка (прищипывание) яблони.

Более подробно об обрезке яблонь летом читайте здесь.

Далее рассмотрим, когда лучше делать обрезку яблонь: весной или осенью?

Осенью

Сроки обрезки яблонь осенью начинаются, когда вегетационный период заканчивается и прекращается сокодвижение. Пожелтевшая листва должна осыпаться, все ветви дерева к этому времени оголяются.

Но здесь важно учесть, что при осенней обрезке необходимо успеть провести все процедуры до наступления заморозков. Ранам после обрезки нужно около двух недель, чтобы зажить и перестать быть уязвимыми для морозов.

Обрезка осенью после опадания листвы.

Больше информации об обрезке яблонь осенью вы получите из этой рубрики.

Весной

Сроки обрезки деревьев весной приходятся на время сразу после окончательного отступления морозов. Не стоит проводить формирование кроны слишком рано, когда ветки ещё не оттаяли от зимних заморозков.

Также очень важно не опоздать. Если почки набухли, даже немного, то срок пропущен. Обрезку провести можно, но урожай будет слабый или яблоки не завяжутся совсем.

Обрезку весной проводят до набухания почек.

Из этой рубрики вы узнаете подробнее об обрезке яблонь весной.

Сроки

Часто сроки, когда стригут яблони, нарушает погода. Ранний приход морозов, сильные ветра, много выпавшего снега – это может помешать осенней обрезке. В таких случаях формирование кроны яблони переносят на весну.

Если зима выдалась тёплая и малоснежная, то обрезку можно провести зимой. Делать это следует очень аккуратно.

В морозную погоду ветки дерева становятся очень хрупкими, легко ломаются и образуют рваные раны. Они не заживают при минусовой температуре.

От перепадов ночных и дневных температур кора растрескивается даже возле аккуратных спилов. Это может привести к повреждению важных скелетных ветвей и ствола яблони.

Если вы всё же решили рискнуть и провести обрезку зимой, ориентируйтесь на прогноз погоды.

Внимание! Работать с деревьями рекомендуется только при температуре, не опускающейся ниже -3°С в день обрезки и в течение нескольких дней после.

Различаются сроки, когда подрезают разные по возрасту яблони:

  • Молодые деревья легче адаптируются к погодным условиям, у них быстрее заживают раны. Поэтому для них вопрос «когда нужно обрезать яблони в саду: осенью или весной?» неактуален. Их крону можно формировать и осенью, и весной, и даже зимой в оттепель;
  • Для взрослых плодоносящих деревьев любое вмешательство является стрессом, поэтому омолаживающую или регулирующую обрезку лучше сделать весной, до распускания почек.

Весна или осень?

Если стоит вопрос, когда обрезать яблоню — весной или осенью, лучше выбрать весну. Причин для этого несколько:

  • Неповреждённое осенью дерево легче зимует;
  • Быстрее заживают раны;
  • Одновременно с регулирующей обрезкой удаляются подмёрзшие и поломанные от тяжёлого снега ветки;
  • Место среза легче замазывать садовым варом, потому что при низких температурах он становится твёрдым и его сложно нанести на место спила тонким слоем.

Весной время, когда можно обрезать яблони — это до начала сокодвижения. Определяют его по почкам. Если почки не увеличились в размере, значит, дерево ещё находится в состоянии покоя. Это самое благоприятное время для обрезки. После удаления лишних ветвей всё питание достанется плодовым почкам. Дерево сможет завязать максимальное количество яблок.

Когда происходит обрезка яблонь осенью, появляется существенный минус — раны на стволе могут не успеть подсохнуть и затянуться до наступления морозов. Как показывает практика, если осенью делали обрезку, то в зимние морозы повреждается много веток. Это именно те ветви, на которых проводился спил.

Спил яблоневой ветви.

Рассматривая варианты, когда опилить яблоню, следует учесть, что на эту процедуру влияет климат региона. Если в северных районах сады ещё засыпаны снегом, то в южных уже может начаться цветение. Соответственно, срок формирования кроны будет разный.

Когда обрезать яблони в Подмосковье?

Приблизительный график можно составить по погодным условиям прошлых лет:

  • Весной: конец марта – конец апреля. В этот период проводится формирование кроны, омоложение старых деревьев. Также удаляются все поломанные и повреждённые морозами ветки;
  • Летом: вторая половина августа, сентябрь. Проводится обрезка всех однолетних приростов. Раньше проводить её не стоит, так как они начнут интенсивно отрастать заново. Из этого же места на стволе вместо одного побега может вырасти несколько и отнять всё питание от созревающего урожая;
  • Осенью: с середины октября до середины ноября. Осенняя обрезка зависит от сорта яблонь. Раннеспелые, которые уже отплодоносили и сбросили листву, обрезают в октябре. В ноябре формируют крону у поздних сортов. Урожай с них снимают в конце сентября, а вегетационный период заканчивается несколько позже;
  • Зимой в Подмосковье не рекомендуется обрезать яблони. Возможен риск обморожения ветвей и растрескивание коры из-за нестабильной погоды и частых скачков температуры.

Подробнее о правильной обрезке яблонь смотрите на видео ниже:

Сухие ветки

Когда можно обрезать ветки у яблони, если они уже высохли? Ответ один – в течение всего года. Сухие, повреждённые ветки нельзя оставлять на дереве. Они загущают крону, не дают место для новых побегов.

Совет! Высохшие ветки становятся местом размножения насекомых – вредителей. Они поселяются под корой, в дупле, на трухлявой части ветви. Если же ветка засохла из-за болезни, то удалить её необходимо сразу, как только заметили.

Дерево старается восстановить повреждённые или поломанные ветви, тратя на это полезные вещества в ущерб здоровым побегам и плодам. Поэтому неважно, когда обрезать сухие ветки у яблони, важно — сделать это.

Сухие ветки нужно обязательно удалять.

Обрезку сухой ветки надо проводить до здоровой части. Пенёк оставлять нельзя, потому что на этом месте может образоваться дупло, что нарушит питание всего дерева.

Посадив на своём участке сад, не оставляйте его без внимания. Регулярный уход – залог хорошего урожая.

Только обрезкой можно сформировать крону молодого дерева, отрегулировать плодоношение на взрослых яблонях и собрать обильный урожай в старых многолетних садах.

Поэтому тщательно и с умом выбирайте время, когда проводить обрезку яблонь.

Обрезка яблони для начинающих – что надо удалять в первую очередь:

  1. Засохшие и сломанные ветки;
  2. Одну из близко расположенных веток – более слабую;
  3. Вертикально расположенные жировые побеги – волчки;
  4. Растущие под острым углом ветки.

Еще правила для новичков

  1. Срезать надо «на кольцо».
  2. Нож и пила должны быть острыми.
  3. Если удаляется часть ветки, режут над сильной почкой.
  4. По поводу необходимости обработки срезов идут дискуссии, но при обрезке весной обработка фунгицидной пастой скорее желательна, чем нет.

Ежегодная обрезка плодовых деревьев, в частности яблонь – залог их здорового и массового плодоношения. Данная процедура помогает сформировать внешний вид дерева, избавиться от ненужных побегов, мешающих растению, омолодить дерево и стимулировать появление большого количества качественных плодов.

Исходя из преследуемых целей, обрезку разделяют на три вида:

  1. Формирующая – формирование кроны дерева.
  2. Санитарная – удаление слабых и старых веток, побегов, мешающих нормальному развитию яблони.
  3. Омолаживающая – укорачивание старых побегов для стимуляции возвратных обильных урожаев. Производится у деревьев старше 15 лет.

Каждый вид стрижки имеет свои особенности и проводится индивидуально, в зависимости из сложившейся ситуации. Обрезка яблони – сложный процесс, требующий соблюдения определенных правил. Важно научиться правильно определять «не те» ветки, распределять силы дерева. Для этого существуют рекомендации и сроки проведения обрезки, соблюдение которых будет способствовать длительной жизни яблони.

Обрезание дерева осуществляется двумя способами:

  1. Прореживание. Применяется для освобождения дерева от старых и больных веток, а также тех, что мешают росту основных ветвей. Их обычно срезают «на кольцо», то есть полностью, не оставляя пенька (максимум 1 сантиметр). Прореженная крона способствует лучшей вентиляции и освещению центра кроны.
  2. Укорачивание. Прием применяется для формирования кроны и плодообразующих побегов.

Когда обрезать яблоню

Стрижку плодовых деревьев можно проиводить как осенью, так и весной. Осенью к операции приступают после опадения листьев. Перед зимой удаляют все испорченные побеги. Но после наступления заморозков уже нельзя прибегать к удалению веток, иначе место среза подмерзнет, и дерево начнет гнить.

Считается, что самым благоприятным временем для удаления лишних веток является ранняя весна, когда яблоня пробуждается от зимней спячки, но в ней еще нет сокодвижения. Весенняя обрезка более безопасна для роста и развития дерева, потому что срезы быстрее затягиваются, а обилие света и тепла будут способствовать бурному приросту из мест срезов. Именно в это благодатное время можно проводить омолаживающую операцию старых деревьев и формирование кроны молодых деревьев. Молодые (1-2 года) побеги можно «постричь» ближе к лету.

Санитарную обрезку проводят при температуре выше 0 градусов, так как при минусовой температуре кора становится хрупкой и ее легче повредить. В регионах с теплым климатом, обработку яблоневых садов начинают в марте. На Севере все процедуры проводят с середины апреля, как только сойдет весь снег.

Типы яблонь по характеру побегообразования

Сорта яблони разделяются на несколько групп или типов по характеру плодоношения и способности их побегообразования. Это помогает более правильно установить характер обрезки и грамотно ее сделать.

Основные группы:

  • Первая группа. Сорта со слабым ветвлением и низкой пробудимостью почек. Побегов мало образуют, но они сильно растут. Ветки слабо облиственные, они не имеют соподчиненных ветвей и часто неустойчивы, обвисают от тяжести плодов. Срастание ветвей непрочное. Плоды образуются в основном на концах внешних веток. Для таких яблонь нужно создавать сильный скелет. Для этого приросты скелетных ветвей по центру укорачивают на 1/3. Остальные побеги и центральный проводник укорачивают еще сильнее, чтобы он не рос очень быстро. Суть обрезки яблонь этой группы в том, чтобы создать нарастание большого количества плодовых веток и сдерживание при этом роста кроны в высоту.
  • Вторая группа – сорта со слабым и умеренным ветвлением и хорошей пробудимостью почек. Яблони хорошо складывают крону. Их нужно редко прореживать, однако необходимо регулярно укорачивать, особенно однолетние приросты. В центре кроны ежегодно делают подрезку однолетнего прироста всех ведущих ветвей. Побеги, растущие внутрь кроны, прищипывают, оставляя лишь 5-6 почек.
  • Третья группа – сорта с хорошей ветвистостью, у которых плодовые почки закладываются на разных плодовых ветках и в основном на концах длинных приростов. Такие сорта часто бывают загущенными, поэтому укорачивать приросты нужно как можно реже. Часть сильно загущенных побегов полностью вырезают, а оставшиеся значительно обрезают. Чтобы скелет дерева был крепким, сильные однолетние приросты укорачивают на 1/3 (в первые 3-4 года жизни) и на 1/5 – в последующие. Средней длины приросты не обрезают. Чем больше прищипывать, тем больше будет нарастать пасынков.

Правила обрезки

Обрезка деревьев яблони зависит от возраста, сорта, выбранной системы формирования, месторасположения сада. Для садоводов-любителей, особенно для тех, кто только-только начинает познавать азы садоводства, это наиболее трудновыполнимая работа и, боясь срезать больше, чем надо, они запускают свои деревья. Чаще всего это приводит к чрезмерному загущению кроны и снижению качества плодов. Не нужно бояться состригать с деревьев большое количество веток. Наоборот, чем меньше будет ветвей, тем продуктивней станет дерево. Для начинающих садоводов важно усвоить свод правил, которые помогут «решиться» произвести стрижку и сделать это, в первую очередь, грамотно.

Итак, основные моменты вырезки яблонь:

  1. В кроне молодых яблонь нужно всегда первоначально выделить главный побег и отталкиваться непосредственно от него в формировании дерева. В каждой скелетной ветви также обозначается главный пасынок. Все побеги-конкуренты срезаются «на кольцо», то есть под корень.
  2. Побеги, идущие внутрь кроны, можно не укорачивать, а подвязать в горизонтальное положение. В этом случае наступает более раннее плодоношение.
  3. При обрезке сада в первую очередь удаляют надломленные ветви, даже если они имеют связь с более взрослой ветвью.
  4. Если произошел надлом скелетной ветви (из-за тяжести плодов или ветра), то с ней можно поступить по-разному, в зависимости от степени тяжести. Ее можно восстановить, если древесина здоровая и нет признаков грибка. В этом случае место разлома дезинфицируют, возвращают сломанную ветвь на прежнее место и с помощью распор закрепляют. Но, если сломанный побег стал усыхать, на нем появились признаки болезни, то его удаляют.
  5. Старые ветки можно связывать между собой, чтобы не надломились и дольше держали вес. Некоторые садоводы используют в этих целях железные скобы (особенно, если трещина только появилась) или гвозди.
  6. Обрезку нужно производить не только ранней весной. Часто бывает, что в разгар летнего сезона некоторые ветки вдруг начинают усыхать – сказываются последствия суровой зимы. Их нужно тут же срезать.
  7. Особого внимания заслуживает состояние коры на штамбе и скелетных ветках. Обязательной мерой в обработке яблони должны стать очистка старой коры, дезинфекция 5-% железным купоросом или 3-% раствором медного купороса, лечение и заделка ран, дупел.

Обратите внимание: чтобы минимизировать разрушительные последствия зимы, нужно производить прием снегования. Снеговой покров плохо и медленно проводит холодный воздух. Для сохранения ствола от действия низких температур снег насыпают на основание дерева. Чем выше яблоня будет прикрыта снегом, тем лучше она сохранится. С гибелью скелетных ветвей сохранить дерево уже невозможно. Кстати, сгребая снег, нельзя оголять почву. Минимальный слой снега должен оставаться не менее 20 сантиметров, иначе земля промерзнет и корни погибнут.

Дополнительные нюансы:

  • нельзя увлекаться стрижкой и оголять дерево. Нужно придерживаться золотой середины и не вырезать в один год все «неподходящие» ветки;
  • лучше удалить две большие ветки, чем много мелких. Так дереву будет нанесено меньше ран;
  • сухие ветки вырезают до здорового места, иначе поражение поползет дальше;
  • срез на кольцо нужно делать максимально ровно, не оставляя пенька, но и не трогая кору основного ствола;
  • больше снимают верхние ветки, чем нижние;
  • убирают в первую очередь ветки, растущие к центру дерева;
  • ветки, растущие под острым углом от ствола, убирают;
  • любая обрезка замедляет вегетацию дерева.

Необходимые инструменты для обработки деревьев

В уходе за плодовыми деревьями не обойтись без специальных инструментов, которые помогут качественно произвести все манипуляции.

Все инструменты должны быть:

  • хорошо заточенными. От остроты лезвия зависит ровный гладкий срез;
  • удобными в применении. Если инструмент не подходит руке, то можно не только повредить дерево, но и самого себя;
  • правильной формы. Концы лезвий обычно заужены для того, чтобы «пролезть» в самые загущенные места;
  • сделанными из качественного материала. Хороший фирменный нож или секатор не погнутся от толстой ветки, выдержат максимальную нагрузку.
  • не скользящими. Рукоятка инструмента должна быть выполнена из дерева или другого материала, который не будет способствовать скольжению руки.

Выбор инструментов для садовых работ огромен. Важно правильно определить фронт работ, чтобы подобрать необходимый инвентарь, который прослужит долго и с пользой.

Основные инструменты для обрезки:

  • Секатор. Наиболее распространенный инструмент для работы с плодовыми деревьями и кустарниками. Его хорошо применять при обработке молодых деревцев с тонкими (до 2,5 сантиметра толщиной) ветками. Результат его работы – чистый и гладкий срез, который не травмирует дерево и не вносит заразу.

Секаторы различаются по характеру назначения. Бывают прививочные секаторы, для флористов, для обрезки колючих растений, травяные, овощные и фруктовые. Однако наибольшей популярностью пользуются классические универсальные секаторы. Их лезвие напоминает серп. Чаще всего они идут без заточки. Также существуют любительские и профессиональные секаторы. Каждый вид имеет свои особенности, характеристики и соответственно свою цену, которая зависит от изготавливаемого материала, фирмы и модели.

Выбирая секатор в магазине, следует «примериться» к инструменту, так как удобство – главное правило плодотворной работы. По конструкции можно подобрать секатор по форме руки. Можно отталкиваться от типа лезвия – есть двусторонние и односторонние секаторы, обводные и секаторы с наковаленкой.

Обратите внимание: секаторы-ножницы плохо работают с жесткими одревесневшими ветками. Они их не срезают, а сминают.

  • Сучкорезы. Это инструмент с длинными рукоятками и острым «клювом» на конце, которым срезают ветки, находящиеся на высоте. Подходит этот инструмент для обрезки труднодоступных мест, формирования кроны и снятия больных веток. Это очень удобный с сильной режущей силой инструмент, хотя работают в это время обе руки, и затрачивается больше энергии. Зато работа идет быстрее.

Обратите внимание: есть также высоторезы. Они оснащены одной рукояткой, которую можно выдвинуть на несколько метров.

  • Садовая пила. Работает с теми ветками, которые не взял секатор и сучкорез. Пила подходит для толстых побегов, которые нужно быстро отпилить. Садовая пила делает срез гладкий, без зазубрин и махроты.
  • Электрическая и бензопила. Использовать эти виды можно, работая лишь со старыми и высохшими ветвями. Живые побеги лучше спиливать в ручную. Пилы бывают лучковые и садовые ножовки.
  • Садовый нож. Инструмент похож на обычный нож, но лезвие на конце закруглено и напоминает серп. Использовать такой нож стоит для устранения неровностей среза или для прививки.

Внимание: после обработки каждого дерева инструмент необходимо обеззаразить и лишь потом переходить к следующему дереву.

Как обрезать молодую яблоню

Обрабатывание молодых саженцев яблони начинают сразу после высадки на участок. Укорачивание боковых побегов на 2/3 длины и центрального ствола до 80 сантиметров поможет распределить питание по всем частям растения.

На следующую весну яблоню снова подвергают обрезанию. Чтобы правильно сформировать скелет, на деревце оставляют лишь 3-5 хорошо развитых веточек. Нижние побеги должны быть длиннее, чем верхние, поэтому те ветки, что находятся ближе к верхушке, обрезают. Одно непременное условие по обрезке веток: все скелетные побеги обрезают на одном уровне по высоте, а центральный проводник укорачивают так, чтобы он после обрезки был выше обрезанных концов веток, примерно на 20 сантиметров. Недопустимо, что стволик наверху раздваивался. Обрезку проводят на внешнюю (от центра дерева) почку, оставляя шипик в 1 сантиметр.

Нередко у молодых деревьев трудно бывает определить одинаковые по силе развития скелетные ветки. В таких случаях можно сделать предварительный выбор наиболее удачно расположенных веток и сделать окончательную формирующую обрезку на будущий год.

Крону можно сделать двух разных форм:

  • Разреженно-ярусная форма. Сформировать такую крону достаточно просто. Для этого срезают все ветки, остаются 4-6 скелетных, самых сильных веток. Расстояние между ветками должно быть выдержано в 30-40 сантиметров.
  • Средне-штамбовая форма. Нужно обрезать все ветки, находящиеся на центральном стволе ниже одного метра. Все оставшиеся ветки оставляют без изменений.

В первые годы формирования кроны (до плодоношения) срезка должна проводиться минимальная, умеренная. Удаляются в основном ветки в развилках и сильные конкуренты, а вертикально растущие сильные ветки наклоняются, оттягиваются в горизонтальное положение.

Обрезка плодоносящей яблони

В период полного плодоношения (начиная с 4-5 года) производится укорачивание веток для поддержания хорошей продуктивности на долгие годы. К этому времени крона обычно сформирована, а скелетные ветки покрыты плодовыми образованиями. Обрезка сводится лишь к поддержанию или завершению формирования кроны, заложенной в начальном периоде жизни дерева, к максимальному сохранению плодовых веток. Это достигается путем создания условий для хорошей освещенности и вентиляции кроны, особенно ее центра. Когда ветви нагружены плодами, они распадаются в стороны, и происходит естественное освещение внутреннего пространства дерева. На бесполых ветвях могут начать образовываться многочисленные пасынки, которые приводят к загущению. Их необходимо удалять, так как они забирают большую часть питания и создают тень.

Центральный ствол должен быть отогнут в сторону или срезан на боковое разветвление еще в молодом возрасте. Осветление центра кроны можно достичь путем наклона и подвязки скелетных и полу скелетных ветвей.

У скелетных ветвей прекращают трогать проводники. Годичный прирост обрезают, если нужно изменить направление роста, избежания возникновения конкурентных веток.

Правильное осветление кроны в плодоносящем возрасте способствует распределению плодовых почек, увеличивает продуктивный период жизни, замедляет оголение внутри кроны. Если ветки переплетены сильно, то прореживание делается более сильное.

Обрезка плодоносящих яблонь должна содействовать образованию ежегодного прироста. Нет хорошего прироста (порядка 30-50 сантиметров) – нет хорошего урожая в будущем.

Обрезка старых деревьев

Стрижку возрастных яблонь проводят раз в два года для поддержания формы кроны. Удаляются в основном только мешающие нормальному развитию дерева ветки (растущие не в том направлении). Если яблони более 20 лет, можно произвести омолаживающую обрезку с целью стимулирования продуктивности веток. Лучше всего укоротить на 1/3 часть сильно разросшихся веток. Эту процедуру нужно повторить в следующие два сезона. Такая манипуляция имеет накапливаемое свойство – яблоня «расшевелится» на второй сезон.

У взрослых деревьев яблони (12-15 лет) на штамбе и основных ветках образуется большое количество отмершей коры. Часть ее, высыхая, отстает от ствола, появляются глубокие трещины. В них создаются благоприятные условия для развития грибковых болезней, мхов и лишайников. Под корой зимуют и откладывают личинки многие вредители. Поэтому старую кору нужно раз в три года очищать.

Совет: перед чисткой расстелите под деревом пленку, куда опадет вся старая древесная часть. Так ее будет легче убрать с участка.

Новая кора гладкая на ощупь. Ткани и структура оголившейся древесины могут быть с позеленением, но это не должно пугать садовода.

Раненые участки старых деревьев на летний период (и перед зимовкой) смазывают нитрафеном, затем подогретым садовым варом.

Ко времени начала плодоношения крона яблони сильно загущается. Ее необходимо осветлять, удаляя лишние ветки. Срезать нужно только слабые, бесплодные, мешающие основным веткам побеги.

У возрастных деревьев, которым уже за 25, проводят снижение кроны. Для этого спиливают на боковые разветвления все ветки выше 4 метров. Срезы обрабатывают садовым варом.

Обратите внимание: если яблони растут в затененном месте, то снижение кроны таким образом, неэффективно, так как появляющиеся волчки образуют большое количество побегов.

Обрезка яблонь карликовых пород

Карликовые яблони сегодня весьма популярны. Они выглядят более эстетично, дают хорошие урожаи. Не пугает садоводов даже их прихотливость в уходе. Получать ежегодно хорошие урожаи можно, грамотно формируя крону деревьев и удаляя ненужные побеги.

Главный принцип обрезки карликовых яблонь – возможность развития растения вширь, а не ввысь. Чистку и формирование деревьев проводят сразу после посадки саженцев. На первую весну проводят обрезку на высоте 30-50 сантиметров от уровня земли, а срез замазывают садовым варом. За лето черенки нарастят по 4-5 побегов, верхний из них будет располагаться вертикально. В этот год трогать яблоню не рекомендуется. Через год центральный проводник срезают на 20 сантиметров, а все боковые побеги укорачивают до второй почки. На третий год делают обрезку по тому же принципу. Далее убирают неправильные ветки, растущие не в том направлении. Оставляют лишь ветки, глядящие наружу – это позволит сформировать более пышную шапку. Верхние почки удаляют, чтобы развивались те, что находятся посередине.

При формировании кроны оставляют нижние сильные побеги, а верхние слабые ликвидируют. Через 2-3 года, когда крона установится, молодые побеги удаляют полностью еще до того, как на них появятся почки.

Карликовые яблони нужно не только формировать, но и очищать от старых и поломанных веток. Санитарную чистку проводят два раза в год – поздней осенью и ранней весной.

Как обрезать колоновидную яблоню

Такой вид низкорослых яблонь предполагает сильный прямой ствол с растущими из него боковыми короткими побегами, которые также растут вверх.

Многие дачники ошибаются, думая, что такую яблоню не нужно формировать. Если растению дать волю, то можно получить совсем другое дерево – карликовое, с длинными размашистыми ветвями и густой кроной.

Стрижка колоновидных яблонь, пожалуй, самая простая из всех видов. Ее основная функция – сбалансирование роста и стимулирование обильного плодоношения. Яблоня должна быть похожа на столбик, поэтому главный смысл обрезки – не давать боковым побегам разрастаться.

При выращивании такого вида яблони нужно учитывать, что центральный ствол укорачивать нельзя, так как он несет на себе всю нагрузку. Боковые побеги (ветки) растут горизонтально и вертикально. Именно их нужно правильно формировать, чтобы сбалансировать плодообразование.

Обрезка состоит из двух приемов:

  • удаление – снимается часть веток;
  • вырезка – удаляется ветвь полностью.

Колонну нужно формировать, учитывая определенные правила:

  • в первый год после посадки срезают ветки, оставляя две почки. Так они быстрее окрепнут;
  • на второй год горизонтальные ветки обрезают на 20-30 сантиметров. Вертикальные не трогают;
  • на третий год процедура повторяется. Удаляются также прошлогодние плодоносившие побеги методом на кольцо.
  • ежегодно удаляют под корень зеленые отростки-поросль. Это будет способствовать более сильному и крепкому росту ствола и других веток.
  • на взрослом дереве оставляют ветки, которым не более четырех лет.

Совет: все ветки не должны достигать половины толщины центрального ствола.

Обработка после подрезания и дальнейший уход

Обрезка для растения сравнима с операцией, после которой дерево долго залечивает раны. Если ему не помочь, то открытые порезы будут способствовать распространению инфекции. Необработанная после обрезки яблоня может заболеть, перестать плодоносить и даже погибнуть.

Важным моментом всей процедуры обрезки стоит послеобрезной уход, который проявляется в обработке мест срезов, чтобы они не загнили.

Внимание! Обработка срезов должна производиться только после того, как они подсохнут. Замазывать «на сырую» нельзя!

Небольшие срезы полученные от удаления мелких веток (до 2,5 сантиметров в диаметре), нужно очистить, зашлифовать и оставить без обработки. Они затягиваются очень быстро без посторонней помощи.

Объемные открытые участки (более 3 сантиметров) также очищают от шероховатостей. Спил промазывают дезинфицирующим средством, который будет препятствовать попаданию инфекции. Для этих целей можно использовать марганцовку, медный купорос или бордосскую жидкость. Далее дерево оставляют в покое на 2-3 дня, чтобы срез подсох. Затем срез смазывают смесью из глины и коровяка (либо масляной, водоэмульсионной краской, цементным раствором, садовым варом).

Обратите внимание: при вырезке толстых ветвей никогда не оставляют пеньков. Такие «остатки» никогда не заживают и являются причиной распространения многих болезней.

Кроме обработки мест срезов нужно также обеспечить аэрацию почвы. Для этого землю в приствольном круге постоянно рыхлят и удаляют сорняк, что поможет лучшей проницаемости воздуха. Можно даже положить мульчу – это сбережет ресурсы грунта.

Можно перед цветением обработать деревья фунгицидами и инсектицидами для предотвращения развития грибков и появления вредителей, которые могут ослабить и без того израненное дерево.

Частые ошибки садоводов при обрезке яблонь

Неопытные садоводы (да и частенько дачники со стажем) нередко допускают ошибки при уходе за яблоневым садом. Это приводит к болезням деревьев, плохому плодоношению и даже гибели растений. Все негативные последствия происходят по разным причинам: из-за спешки, нехватки времени, плохого знания теории или нехватки практики.

Распространенные ошибки:

  1. Удаление только сломанных побегов. Многие садоводы считают, что с дерева достаточно убрать лишь надломленные части веток. Однако такая поверхностная обрезка приводит к распространению повреждений. Удалять нужно всю ветку, которая сломалась до первой ростовой почки. Срез нужно зачистить так, чтоб он был направлен от ствола, а затем продезинфицировать.
  2. Обрезка только наружных веток. Неправильно удалять лишь внешние, сильно разветвленные побеги, при этом оставляя центр загущенным. Такая обрезка приводит к развитию грибковых болезней. Внутреннюю часть кроны нужно обязательно срезать. Так можно достичь хорошей циркуляции воздуха и увеличению количество формируемых плодов.
  3. Оставление большого количества веток на дереве. Разрастающиеся ветки начинают контактировать друг с другом. Через трение с них стирается защитный слой, тем самым вызывая появление болезней. Крона не должна быть загущенной. Дерево, растущее в тени, при сильной облиственности показывают худшую продуктивность.
  4. Использование тупого или нестерильного инструмента. Срез должен быть гладким, чистым, без заусенцев. Плохо заточенный нож или секатор хороший срез выполнить не смогут. Неровные срезы быстро портятся, загнивают. Также нельзя работать с грязным инструментом: он может занести инфекцию в рану, которая быстро распространится по дереву. Инвентарь перед обрезкой должен быть обеззараженным и очень острым.
  5. Несвоевременное удаление побегов-конкурентов. Нужно вовремя определить основные побеги и те, что не представляют большой ценности. Если последние сразу не убрать, то они будут забирать на себя питание, которое, если б их не было, досталось бы более продуктивным частям. В итоге все ветви (и сильные, и слабые) не будут получать оптимальной дозы витаминов и дерево ослабнет. Оставлять нужно лишь сильные, способные выдержать тяжесть плодов побеги. Другие побеги можно укоротить вполовину, чтобы вызвать рост почек.
  6. Повреждение почек. Нередко садовод ранит почки из-за непоследовательной обрезки. Сначала удалять нужно внешние и крупные ветки, держа секатор под правильным углом, а уже потом переходить к срезу более мелких и тонких веточек.
  7. Некачественная обрезка. Часто в спешке садовод пропускает взглядом поврежденные болезнью ветки. Недуг может сконцентрироваться в одном месте и даже перезимовать на дереве, а уже весной активизироваться. Яблони часто поражают мучнистая роса, коралловая пятнистость, плесень. Если допустить халатность и вовремя не вырезать больную ветку, то патогенная микрофлора в скором времени поразит все дерево. Поэтому при обрезке нужно тщательно осматривать абсолютно все ветви и удалять те, что вызывают подозрение.
  8. Неправильно подобранный инструмент. Для каждой ветки необходимо использовать подходящий инвентарь, чтобы сделать срез как можно более быстро и ровно. Нужно учитывать толщину веток: при диаметре побега в 5-7 сантиметров применяют пилу, секатор или садовые ножницы используют для удаления или среза тонких (1-3 сантиметра) веточек.
  9. Несоблюдение сроков обрезки. Раннюю обрезку яблони нужно производить до начала сокодвижения, пока почки не набухли. Срезы должны затянуться до начала цветения. Если не следовать рекомендациям, то растения от неправильной обрезки начнут болеть, сохнуть, плохо плодоносить и о вкусных яблоках придется забыть.

Весенняя обрезка – важнейшая процедура в уходе за яблоней. Она помогает не только улучшить качество и количество получаемых плодов, но и сделать жизнь дерева более долговечной. Проведение обрезки требует большой внимательности, скрупулезности и четкости действий, иначе можно загубить дерево. Используйте вышеперечисленные советы и вы получите огромное удовольствие от пышно цветущего сада, который щедро одарит вкусным и полезным урожаем.

Добавить комментарий

Ваш e-mail не будет опубликован. Обязательные поля помечены *